Добавить объявление
Кликните, чтобы включить зум
Карта загружается
По вашему запросу нет объявлений. Убедитесь, что вы указали правильные параметры «Расширенного поиска». Возможно, Вы не отключили дополнительные параметры поиска.
Открыть карту
Мое расположение Развернуть Пред. объявление След. объявление
Расширенный Поиск
Открыть дополнительные параметры поиска
Мы нашли 0 объявлений. Хотите загрузить результаты сейчас?
Расширенный Поиск
Открыть дополнительные параметры поиска
мы нашли 0 результаты


Результаты поиска

Как сделать красивый деревянный забор своими руками.

Автор admin в 17.05.2015
| Комментария Комментарии (3)
| Просмотров 3051

Деревянный забор – данный вид ограды является одним из самых распространенных. Главную роль в ее популярности играют: сравнительно простота установки, возможность частичного ремонта то есть, легкая замена пришедших в негодность элементов и относительно недорогие материалы. Разреженный деревянный забор способен уменьшить скорость ветра и рассеять его энергию.

Кроме этого, дерево как основной строительный материал позволяет сделать выбор из множества вариантов декоративного оформления. Но среди всех его достоинств есть и свои минусы, к примеру, содержать такой забор в порядке очень не просто.

Для того чтобы продлить «жизнь» деревянному забору его необходимо обработать антисептиками и покрыть лакокрасочным материалом, а также периодически подкрашивать и ремонтировать отдельные его элементы, так как сломать такое ограждение не составляет особого труда.

Но если Вы все же решились и хотите построить на своем участке такой забор, то давайте рассмотрим самые популярные виды деревянных оград:

 — штакетник – это забор из реек, закрепленных к горизонтальным перекладинам;

 — плетень – это изгородь из переплетенных между собой различных веток деревьев или кустарников;

 — частокол – это ряд кольев, вбитых или вкопанных в землю вплотную или с неким расстоянием друг к другу;

 — дощатый забор — это ограда с секциями из досок, она может быть двух видов: доски крепятся внахлест к вертикальным опорным столбам или доски крепятся к горизонтальным перекладинам как штакетник.

  Стоит отметить, что на популярность деревянных заборов также повлияла возможность собирать из готовых секций, которые можно заказать по необходимым размерам и чертежам или купить.

Но даже несмотря на это их можно легко с помощью простых инструментов изготовить самостоятельно, что называется «на коленке». Деревянный забор, как и большинство других, состоит всего из двух частей:

  1. Несущая часть (столбы, колья и стойки);
  2. Ограждающая часть (доски, плетень, штакетник и т. п.).

 

 Свыше сказанного можно сделать вывод, что несомненные преимущества деревянного забора – это легкость и простота монтажа и, конечно же, экологичность. К недостаткам можно отнести – сравнительно недолговечность, а также необходимость в постоянной защите от погодных явлений и паразитов.

 

Деревянные столбы забора можно установить в бетонный или выложенный из камня цоколь или прикрепить к столбчатому бетонному фундаменту.

 

Для совсем легких или временных заборов столбы можно просто врыть в землю. Как глубоко устанавливать столбы зависит от высоты забора и частоты установки самых столбов. К примеру, если вам нужно построить деревянный забор высотой 175-185 см, то ширина одного пролета, то есть расстояние от столба до столба должно быть не более 2,5 м, а яма для столба должна быть глубиной 65-95 см.

Если высота забора должна быть меньше 1 м, то глубина заложения столбов должна быть примерно равной половине высоты забора. Особенно важно сделать более глубокое заложение для двух крайних столбов ограды, которые подвергаются дополнительным нагрузкам.

Все деревянные элементы соприкасающихся с землей особенно опорные столбы необходимо дополнительно обработать смолой или горячим битумом, так как это было описано в одной из предыдущих статей под названием «Столбы для ограды». Для того чтобы опорные столбы забора держались более надежно ямки вокруг них засыпаются камнями, гравием, щебнем или битым кирпичом. Засыпать ямку нужно слоями хорошенько трамбовать и уплотнять песком. Каждый слой нужно проливать водой и подсыпать песок до тех пор, пока он буден оставаться на месте, а не смываться водой в щели. Сверху ямку можно засыпать землей или сделать легкую, аккуратную цементную стяжку.

Простой деревянный забор из твердых пород дерева прослужит Вам от 10 до 15 лет (все зависит от внешних условий и частоты регулярной покраски забора), из мягких пород, таких как пихта, ель, ясень — от 4 до 7 лет. Срок службы деревянного забора можно увеличить, поставив деревянные секции забора на кирпичные, бетонные или металлические столбы и также вовремя проводить покраску и обработку антисептиками.

Если вы собираетесь покупать древесину, то обратите внимание или спросите продавца: покрыта ли она специальным составом, защищающим от паразитов и гниения, а также прошла ли она тепловую обработку. И даже если все эти меры предосторожности были соблюдены, все равно заборам из мягких пород дерева необходима, дополнительна защита.

Незащищенные деревянные элементы ограды подвержены не только разрушительному влиянию влаги и развивающихся под ее воздействием грибков (в том числе и плесень), мха и различных водорослей. Избыток солнечных лучей (точнее, ультрафиолетового излучения) также приводит к порче и разрушению древесины. Древесина расслаивается и крошится, а разрушенные волокна просто вымываются дождевой водой. Из-за чего образуются щели. При этом сырая древесина значительно быстрее теряет свой привлекательный вид и легче пачкается, а грязь с ее поверхности очень тяжело удалить.

Благо современной науки и технологий, которые изобрели средства, с помощью которых можно одновременно защитить древесину от воздействия атмосферных факторов и микроорганизмов-паразитов и также окрашивать древесину и придавать ей необходимый декоративный вид и цвет.

Те, кто не имеет возможности или не хочет каждый год красить деревянный забор простой масляной краской, должны обработать (имеется в виду строгание, шлифовка) и регулярно зачищать его доски и обрабатывать их специальными защитными лессирующими красками или же промасливать, к примеру, средствами на основе льняного масла.

 

Причем строганая поверхность древесины не только более долговечна, но и расход краски (пропитки) намного меньше, чем на необработанные поверхности. Современные средства, защищающие и окрашивающие древесину, не требуют предварительного нанесения основы. Такие средства обычно, наносятся в 2-3 слоя на выровненную поверхность, причем цвет нанесенного средства на неочищенную поверхность будет немного темнее, чем на отшлифованной. При строительстве деревянного декоративного забора может понадобиться предварительно, прошпаклевать поверхность специальной шпаклевкой по дереву (для заделки крупных неровностей, вмятин, трещин или щербин).

Окраску предпочтительней производить в 2 этапа: для начала покрасить отдельно готовые детали будущего забора и затем весь забор после сооружения. Когда забор красить только после его сооружения, то места сопряжения элементов конструкции будут не обработанными.

Независимо от того с какой древесины будет изготавливаться забор нужно позаботиться о том чтобы на ее поверхности не скапливалась вода. Для этого торцы всех элементов конструкции нужно делать скошенными, закругленными или покрыть сверху листовым оцинкованным железом. Благодаря этому дождевая вода будет быстро стекать из планок забора. Для сборки и скрепления между собой элементов деревянного забора лучше всего применять оцинкованные гвозди, болты или саморезы. Это также положительно скажется на долговечности вашей отрады.

 

Стоит отметить, что расстояние между нижней линией пролета и землей должно быть не менее 8-12 см, в противном случае за 2-3 сезона древесина просто сгниет, как бы и чем бы ее ни обрабатывай.

Штакетник

 

Штакетник – это наиболее распространенный вид среди деревянных ограждений частной территории. Как правило, набранные из него секции закрепляются на деревянных, металлических, кирпичных или железобетонных опорах, которые устанавливаются на расстоянии не более чем 2,5 метров.

В первую очередь устанавливаются угловые столбы, после чего между этими столбами натягивается шнур и по нему выставляются все остальные.

Глубина, на которую устанавливаются опоры, обычно равна половине высоты будущего забора, но не менее чем на 55-65 см.

В качестве деревянных столбов для простого штакетника применяются деревянные брусья сечением не менее чем 10х10 см. Они закапываются в землю на глубину около 65-85 см на расстоянии друг от друга не более 1,55 метров. При этом все столбы должны быть установлены на одном расстоянии и на одной высоте. Для этого натягивают шнурку поверху и низу между двумя угловыми столбами.

Деревянные столбы, закопанные в землю, годятся только для строительства оград высотой не более 1,55 м. Для заборов высотой более 1,55 м столбы (особенно металлические и железобетонные стойки) необходимо монтировать в бетон.

Слеги или как их еще называют прожилины – это горизонтальные брусья, к которым крепятся штакетины пролетов забора, делаются из брусьев сечением 75х35 мм. Естественно рано или поздно слеги придется сращивать, а сращивать их можно практически в любом месте. Нельзя только чтобы места стыков верхних и нижних слег совпадали.

Сращиваются брусья двумя способами:

- по ширине вполдерева;

- по высоте косым прирубом.

  Крепить слеги к столбам можно несколькими способами все зависит от типа опоры. К примеру, если в столбе предусмотрены сквозные гнезда (Прим. На рис, 6, а) то слеги закрепляются деревянными клиньями. При этом клинья нужно располагать только по высоте в противном случае если клин забивать по ширине, то столб может просто расколоться. А когда в бетонных столбах предусмотрены скобы как крепежный элемент то слеги можно крепить немного проще: достаточно завести слег в скобу, после чего несколькими ударами молотка скоба прогибается и вдавливается в древесину, тем самим надежно прижимая ее к столбу (пример на рис 6, б).

К деревянным столбам ограды слеги так же можно прикрепить несколькими способами, самые распространенные с которых это когда слеги крепятся изнутри просто внахлест и второй способ это когда в столбе под слеги выдалбливаются проемы (слеги врезаются в деревянный столб). Этот способ несколько сложнее, однако, выглядит такой забор намного лучше.

 

рис 6 стр 37

Рис, 6. Крепление слег:

а — в сквозном гнезде клином; б — в скобе; 1 -бетонный столб; 2 — слега; 3 -клин; 4- скоба

 

Чтобы сделать проемы для слег (прожилин) на деревянном столбе делаются разметки под их размеры, после чего по этим разметкам делаются два параллельные пропилы. И затем с помощью стамески и молотка удаляется лишняя древесина.

 

Естественно эти операции необходимо выполнить еще до того как опоры будут установлены. А для того чтобы не ошибиться все замеры и разметки необходимо вести от верхних краев столбов. Тогда после правильной установки опор слеги будут проходить параллельно земле.

 

Верхние кромки слег или прожилин лучше скосить под углом около 10° таким образом вода не будет скапливаться на них. Также нужно подогнать торцы слег под пазы в столбах. После чего подготовленные слеги вставляются в пазы на столбах (кроме крайних) так чтобы их торцы доходили только до середины пазов и фиксируются саморезами. После чего можете набивать штакетник, но все же более удобно будет это сделать заранее. То есть необходимое количество пролетов изготовить, отдельно набирая обрешетку со штакетников на земле, после чего готовые пролеты забора крепятся к подготовленным и уже врытым в землю опорам.

 

Для крепления деревянных элементов ограды лучше всего использовать саморезы по дереву. А для того чтобы вкручивать их было легче предварительно окунуть в олифу. Олифа служит смазкой а после того как она высохнет надежно зафиксирует саморез в древесине.

 

Как правило, штакетник представляет собой деревянные прямоугольные планки 20х70 или 25х80 мм длиной 0,75-1,0 м. Но иногда можно встретить круглый штакетник или полукруглый из распиленных пополам жердей (пример на рис. 7).

Иногда сами рейки создают рисунок секции забора. Они крепятся вплотную друг к другу или с некими просветами различных размеров.

 

рис 7 стр 40

 

Рис. 7. Различные виды штакетника

 

Форма торцов деталей, венчающих рейки штакетника, может быть как прямой, так и фигурной. Но при этом лучше, чтобы торцевой срез штакетника был с небольшим наклоном, тогда дождевая или талая вода не сможет задерживаться на нем и не будет так сильно впитываться в древесину. Как правило, верхушка штакетин обрезается ножовкой или электрическим лобзиком на ус или «с крышей» благодаря чему влага легко скатывается, сделать ее можно копьевидной или округлой формы. Но и у такого способа есть свой недостаток – известно, что косой срез увеличит площадь торца, а это ведет к усилению промокания древесины вдоль волокон.

Существует и более эффективный способ предохранения штакетника — использование продольной облицовочной планки плашмя или с неким наклоном. А для того чтобы все используемые рейки выглядели одинаково, нужно использовать трафарет. Также для надежной защиты деревянных деталей, срезы и все примыкающие к ним поверхности необходимо дополнительно обработать различными антисептическими пропитками и лакокрасочными средствами.

Каждая штакетина крепится на четырех саморезах: два саморезы сверху и два снизу. Необходимо использовать саморезы или гвозди оптимальных размеров, то есть они должны быть как минимум на 4 мм меньше от общей толщины штакетника и слеги. Даже если по какой-то причине гвоздь или саморез вышел с тыльной стороны прожилины нельзя его загибать для прочности, так как в месте выхода гвоздя в древесину попадет вода. А, как известно от воздействия воды дерево разрушается быстрее, начинается процесс гниения, и ни о какой прочности говорить уже не приходится. Поэтому гвоздь лучше оставить, так как есть или спилить выступающую его часть, а поврежденное место хорошенько закрасить, чтобы краска попала в трещину в материале.

 

Как мы уже говорили лучше всего использовать саморезы, но прежде чем их закручивать, нужно предварительно просверлить отверстие в штакетине сверлом немного меньшего диаметра, чем саморез, а также раззенковать отверстия так чтобы спрятались головки саморезов. В противном случае (в зависимости от размеров и материала) при вкручивании самореза штакетина может треснуть.

 

Когда все штакетины, подготовленные по одному шаблону (длина и ширина), то выравнивать их по высоте легче не по натянутому шнурку, а опирая штакетину нижним торцом на предварительно прибитую к опорам ровную доску. Также очень удобно и легко набивать штакетник по шаблону. Шаблон представляет собой крестовину, ширина стойки которой равна просвету между штакетинами, а поперечина – это планка длиной 45-55 см, прибитая, к стойке под прямым углом. Благодаря такому «не хитрому» приспособлению набивать обрешетку забора очень легко и быстро (пример на рис. 8).

 

рис 8 стр 42

 

Рис. 8. Забор из штакетника:

1 — штакетник; 2 — деревянная слета; 3 — столб; 4- калитка; 5 — шаблон; 6 — шнур; 7- яма

Смотрите видео-обзор под названием:

Видео: «Красивые деревянные заборы» 

 

  

Дощатый забор

 

Если рядом с вашим участком проходит дорога, то лучше будет построить глухой высокий забор, который оградит вас и ваших близких от любопытных взглядов прохожих и защитит от незваных гостей. Именно к таким оградам относится дощатый забор. Дощатый забор, как и штакетник, состоит из каркаса, то есть столбов соединенных слегами и обшивки.

Строительство дощатого забора в принципе, как и любого другого забора, начинается с установки двух угловых столбов это если забор идет по прямой линии. Но если линия забора должна идти по кривой, то сначала определяют все угловые столбы и ставятся в первую очередь они.

После чего между угловыми столбами натягивают шнур, для того чтобы определить места для установки остальных столбов. Чем выше забор, тем меньшее расстояние должно быть между опорами (столбами). Например, для забора высотой 1,7 м расстояние между опорами должно быть не более 1,7 м а для угловых прогонов не более 1,15-1,25 м.

Как только все столбы будут вкопаны можно устанавливать прогоны, на которые впоследствии и будут набиваться доски.

 

Прогон забора можно зашить несколькими способами, самые распространенные с которых это когда:

  • Доски нашивают встык друг к другу, то есть без просветов;
  • Доски нашивают с разбежкой, то есть с неким расстоянием друг от друга;
  • Доски нашивают в виде решетки.

Когда доски или штакетник прибивать вертикально, то прогоны крепятся строго горизонтально между опорами. В этом случае доски лучше всего нашивать с обеих сторон прогонов, при этом они могут наполовину перекрывать друг друга. Для этого доски нашиваются с неким просветом, ширина которого зависит от ширины досок или декоративных функций ограды, к примеру, они могут нашиваться друг против друга на слегах прогона или с разбежкой. Что визуально даст эффект сплошной ограды.

Когда доски крепятся горизонтально, то слеги или опорные бруски для них прибиваются к боковым сторонам опор (столбов). Доски с обеих сторон могут наполовину перекрывать друг друга или быть набиты на обе стороны вертикальных опорных брусков на расстоянии 200-300 мм.

И наконец, доски или штакетник можно нашить по диагонали, как это было видно на рисунке выше. В таком случае каркас для них будет состоять из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, закрепленных на столбах.

Прежде чем приступить к установке прогонов следует проверить расстояния между столбами и сделать разметку под установку слег на одинаковой высоте так, чтобы они были горизонтальны. Легче всего произвести разметку и перенести высоту с одного столба на другой с помощью водяного уровня.

После разметки устанавливается крепеж для нижней слеги. Помимо выше приведенных способов крепления слег к столбам также можно использовать металлические уголки, которые крепятся по бокам столбов (пример на рис. 9). После чего подбираются слеги нужной длины так чтобы они точно ложились между двумя столбами ограды на уголки и прикручиваются саморезами по дереву размером 5 х 40 мм.

 

Двусторонний штакетный забор

Рис. 9. Конструкция дощатого забора:

1 — столб (брус 100 х 100 мм); 2- слега (брус 45 х 70 мм); 3 — козырек (доска 25 х 125 мм); 4 — обшивка лицевой стороны (доска 19 х 125 мм); 5- обшивка тыльной стороны (доска 19 х 125 мм); 6 — уголок (сталь 3, 90 х 90 мм)

 

После того как был установлен и закреплен нижний прогон проверяется расстояние между столбами и измеряется точная длина для верхней слеги (прогона).

 

При этом необходимо учесть то что, устанавливая неправильно подобранная слега (больше или короче), можете изменить положение опоры (столба) относительно вертикали и наклонить ее.

 

Когда отмерены и установлены верхний и нижний прогоны, то легко отмерить расстояние и получить отметку для установки среднего прогона. В идеале расстояние между слегами должно быть одинаковым на всех столбах кроме угловых.

 

При строительстве высокого дощатого забора необходимо учесть силу ветра, которая будет воздействовать на него. Для того чтобы немного рассеять поток доски нужно крепить с неким зазором между ними.

 

Доски для нашивки прогона подготавливаются предварительно по одному шаблону но с учетом того что их нижние торцы не будут опираться на землю. В противном случае древесина будет впитывать влагу с земли, из-за чего ускорится процесс гниения. С помощью строительного уровня размечают положение и крепление первой доски. Далее с помощью шаблона крепятся все остальные. Зазор между досками может быть 3 см, но также хорошо выглядит забор с зазором между досками примерно на половину ее ширины. Доски крепятся саморезами по два на каждой слеге ближе к краям доски, чтобы небыли возможности деформирования.

 

Также можете обшить забор досками только с одной стороны, оставляя между ними равномерные щели, которые затем закрыть планками-нащельниками. Такие планки не только закроют участок от нежелательных взглядов прохожих, но и создаст декоративно-объемную картину.

Для дополнительно защиты вашего забора от природных осадков имеет смысл закрепить отливную доску — козырек. Для этого верхняя часть опор (столбов) опиливается под углом 10-20° и сверху нашивается козырек. Благодаря такому не хитрому приспособлению обеспечивается сток дождевой и талой воды, тем самим существенно увеличивается срок службы деревянного забора. Доски козырька следует сращивать только на столбах, а крепить на каждом конце двумя саморезами диаметром 5 х 70 мм с антикоррозийным покрытием и примерно посередине к одной из досок прогона.

 

Естественно такие козырьки скорее придут в негодность, но при этом их очень легко заменить тем самим, обновив свой дощатый забор.

 

С помощью навершия можно защищать отдельные элементы или опоры забора, сделав крышки или колпаки из листовой стали, согнутого в виде домика с углом в вершине около 59°.

Смотрите видео под названием:

Видео: Забор из дерева — «Австрийская плетенка»

Забор-шпалера

 

Данный вид ограды скорее подходит в качестве шпалеры или стенки-ширмы для устройства в саду зоны отдыха. Этот так сказать легкий вид забора при необходимости можно легко изменить, к примеру, его высоту, приспособить к рельефу местности, сделать в большей или меньшей степени ажурным (последнее большей степенью зависит от того, насколько близко друг к другу расположены горизонтальные связи и как плотно расположены вьющиеся растения).

В таком заборе при необходимости очень легко устроить проход, для этого достаточно убрать между двумя соседними стойками все продольные связи и оставить только одну верхнюю на высоте комфортного прохода около 1,8 -2,0 м (пример на рис. 10).

Для строительства такой ограды можно использовать как металл, так и дерево, так как мы рассматриваем варианты с деревянными заборами, то для ее строительства будем использовать сосновые брусья – для стоек, красить которые вовсе не обязательно, но все же желательно. Обязательно нужно красить слеги (сосновые брусья сечением 60х60 мм) и верхнюю доску-козырек (сосновая доска сечением 20х150 мм). Все деревянные элементы ограды первый раз лучше покрасить еще до сборки забора и второй – после его установки.

По периметру будущей ограды согласно проекту натягивается шнурка и определяется местоположение будущих опор. После чего с помощью бура делаются ямки под фундамент. В подготовленные ямы устанавливаются опоры, нижний край которых обрабатывается антисептиками или смолой. После чего опоры выставляются строго по уровню и заливаются бетонным раствором.

 

рис 10 стр 47

 

Рис. 10: Забор-шпалера:

1 — стойки 2900 х 90 х 90 мм; 2 — стойки 1900 х 90 х 90 мм; 3 — слеги сечением 26 х 45 мм;

4- отливные доски сечением 21 х 145 мм

 

Для того чтобы стойки были правильно установлены бетонный раствор слегка уплотняют и с помощью уровня проверяют правильность их установки когда все хорошо бетон уплотняется основательно.

После того как бетон застыл (на следующий день) можно крепить слеги. Главное выставить первую нижнюю слегу для этого с помощью длинной ровной доски или бруска и уровня делаются отметки на стойках. Положение следующих верхних слег можно определять с помощью трафарета, представляющий собой отрезок деревянного бруска необходимой длины обычно 25 см в качестве дистанционного элемента для контроля расстояния между слегами. Слеги крепятся к стойкам с помощью саморезов размером 200х90 мм, предварительно просверлив под них отверстия сверлом немного меньшего диаметра. Для крепления слега к стойке достаточного одного самореза. После того как последняя слега была установлена верхние концы стоек отрезаются заподлицо с последней слегой.

 

 При этом высота каждого пролета может быть разной, что очень хорошо выглядит.  

 

В качестве завершающего элемента сверху к стойкам крепятся водосливные элементы — козырьки, раскраивая их так, чтобы они на несколько сантиметров свисали над стойками соответствующих секций ограды (пример на рис 10).

 

Если вам нужно стыковать козырьки друг с другом, то их нужно сначала раскроить по длине и временно зафиксировать с одной стороны. После чего вторую доску-козырек подсуньте под нее и отметьте линию отреза. Таким образом, у вас получится практически идеальный не заметный стык.

 

Частокол

 

Частокол или как его еще называют палисад (от французского слова «palissade») – это своего рода препятствие или стена из вертикально врытых (вбитых) в землю несколько метровых деревянных столбов. Столбы могут располагаться вплотную или на некотором расстоянии соединенные между собой горизонтальными деревянными брусьями.

 

Ранее такая ограда являлась основной защитой частной территории, но сейчас же частокол из острых бревен обычно используется в качестве живописной ограды, словно пришедшей из старинных былин. Огражденный им участок (между домом и дорогой) называют палисадником. Но все же помимо декоративной функции такой забор является отличной защитой, в том числе и от ветра, но для его сооружения требуется большой расход материалов, как самой древесины, так и сопутствующих материалов (различных антисептиков и лакокрасочных материалов).

 

Строительство частокола

 

Для сооружения частокола вам понадобятся деревянные колья круглого, полукруглого или прямоугольного сечения. Помимо того что с них можно соорудить забор так же можно сделать подпорную стенку, ими можно укрепить склон на участке, оградить высокую грядку или клумбу, разграничить зоны сада или участка.

 

Чтобы оградить клумбу, огород или дорожку можно использовать ровные обрезки толстых веток, которые часто остаются после уборки и подрезки сада. Также можно в продаже можно встретить так называемую рулонную изгородь – это моток из кольев определенной высоты, скрепленных между собой оцинкованной проволокой. Естественно такую рулонную изгородь можно сделать самому.

Глубина, на которую нужно вкапывать колья зависит от назначения возводимой ограды. К примеру, для устройства бордюров грядок или террас на склоне их следует вкапывать на глубину, равную 1/3 их длины. А вот для укрепления склонов глубина должна быть не менее половины длины кольев.

В любом случае при использовании кольев нужно руководствоваться рекомендациями для столбов, которые ми привели выше. И это касается не только глубины их вкапывания. Деревянные колья обязательно должны быть из подготовленной и обработанной древесины. В идеале древесина должна быть прошедшей пропитку антисептиками под давлением, это делает ее значительно более стойкой к воздействию влаги и гниения, а нижняя часть кольев (которая вкапывается в землю) должна быть обожжена и осмолена.

Определившись с границами будущего ограждения, его размечают с помощью шнура-причалки, и роется траншея необходимой глубины. После чего в траншею отсыпается дренажный слой щебня, это необходимо для того чтобы сооружение прослужило вам как можно дольше. Толщина дренажного слоя зависит от типа почвы на вашем участке, к примеру, если это песчаной грунт то его толщина должна быть около 15 см, а для влажного или глинистого грунта примерно 30-35 см.

Как только дренажный слой будет всыпан, можно устанавливать ранее подготовленные колья, вплотную или с определенным интервалом в соответствии с проектом.

 

 Забивать копья кувалдой не следует, так как при ударе можно повредить их головки из-за чего вода будет быстрее проникать в древесину, что ускорит ее разрушение.

 

При строительстве подпорной стенки или какого-либо другого сооружения на склоне со стороны его вершины между копьями и грунтом следует проложить влагозащитный слой из любого доступного Вам гидроизоляционного рулонного материала, к примеру, рубероида (пример на рис. 11, а). Благодаря такому гидроизоляционному слою вы существенно продлите «жизнь» сооружаемой конструкции.

Прежде чем приступить к закапыванию траншеи, основание кольев следует пропитать водой. После чего траншея закапывается и хорошенько утрамбовывается грунт. Сооружая, таким образом, забор выступающую часть кольев из земли обычно скрепляют слегами (пример на рис. 11, б).

 

рис 11 стр 59

 

Рис. 11. Частоколы:

а — подпорная стенка; б — забор;

1 — колья, отесанные домиком; 2 — склон; 3 — рубероид; 4 — копья, отесанные «на карандаш»; 5 — слети

 

Канатная изгородь

 

Как правило, такая конструкция применяется для выделения функциональных зон сада ну или обозначения границ территории. Данное ограждение состоит из таких конструктивных элементов как прямоугольные столбики сечением 5х15 см и высотой не более 1,2-1,5 м, которые соединяются между собой толстой веревкой или канатом. Канатная изгородь может представлять собой в плане прямую или изогнутую линию (пример на рис. 12). Для сооружения канатной изгороди необходимо подготовить определенное количество столбиков с высверленными отверстиями под канаты. При этом диаметр сквозного отверстия в столбе должен быть на 4-6 мм больше, чем диаметр используемого каната или веревки.

 

рис 12 стр 55

 

Рис. 12. Канатная изгородь:

1 — канат; 2- столбик; 3 — яма для установки столба; 4 -гидроизоляция

 

Подготовленные столбики закапываются в землю на глубину 35-50 см. После чего столбы красятся или покрываются лаком, а когда защитно-декоративное покрытие высохнет — в отверстия протягивается канат или веревка.

 

Дополнительно необходимо защитить верхушки деревянных столбиков от непогоды —  для этого их можно отесать под углом и покрасить несколькими слоями, или закрыть какими-нибудь атмосферостойкими навершиями (отлично подойдут донышка от полиэтиленовых бутылок).

 

Плетень

 

Основной элемент пейзанского стиля, поэтому если Вы хотите оформить свое подворье в пейзанском стиле, то без сооружения плетня никак не обойтись. Такой заборчик декоративен и не скрывает насаждения.

 

К примеру, если обрамить цветочную клумбу миниатюрной плетенью, он отлично подчеркнет ее красоту. С его помощью также можно оградить выпас домашней птицы, качественно разграничить территорию вашего сада или огорода.

 

Строительство плетня

 

Каркас плетеной ограды состоит из стоек и трех слег. Для плетения декоративной ограды понадобятся гибкие прутья или ветки лозы, ивы, орешника, осины или яблони. Прутья для плетня нужно подбирать тонкие, то есть не толще 3 см в комле (толстом конце ветки), гибкие и как можно длиннее.

 

Для вертикальных опор, то есть стоек и слег понадобятся жесткие и более толстые ветви, толщиной более 6 см. При этом со всего материала следует снять кору.

 

Впрочем, колья могут быть из любого материала, достаточно прочного, чтобы можно было вбить их в землю.

 

Колья также как и опорные столбики любой другой ограды необходимо подготовить. Для этого колья с одной стороны заостряют, обжигают и обрабатывают горячим битумом. После чего они вбиваются в землю на глубину 45-60 см с интервалом не 35-45 см друг от друга.

 

Если земля на вашем участке слишком твердая и колья плохо вбиваются, то сначала в землю следует вбить отрезки труб нужного диаметра, и уже в них установить колья.

 

Также чтобы ваша изгородь не перекосилась во время работы колья нужно соединить горизонтальной жердью по верху (пример на рис. 13).

 

Плетение всегда начинается снизу, то есть от земли. Подготовленный прут поочередно заводится с разных сторон от кольев, продвигаясь по всей длине до последнего колышка. Если прут окажется слишком длинным, то лишнее аккуратно обрезается садовым секатором. Ну а если наоборот слишком короткий прут то подбирается второй прут необходимой длины, но он вставляется уже с другого конца изгороди, так чтобы в плетне не образовалась дыра.

 

Также для плотности изгороди каждые четыре венца следует осаживать обухом топора. При этом чтобы плетень не разошлась после того как прутья высохнут их можно дополнительно крепить проволокой, гвоздями или веревкой к кольям.

рис 13 стр 58

Рис. 13. Изготовление плетня:

а — общий вид; 6- схема плетения; 1 — колья; 2- горизонтальная жердь; 3 — прутья

 

Верхнюю жердь можно будет снять, когда плетень будет сделан до половины, теперь вашу изгородь не склонит, да и ветви намного удобнее закладывать сверху. По завершению плетения горизонтальную жердь нужно снова установить и закрепить.

Также можно изготовить переносную плетеную изгородь, то есть отдельные пролеты, с которых можно собрать изгородь уже на участке. В таком случае их делают необходимой высоты и не более 1,5-2 м длиной. Снизу колья оставляют на 55-75 см, недоплетёнными и заостренными, чтобы была возможность забить колья плетни на месте.

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(5 голосов, в среднем: 4.8 из 5)

Написать ответ

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(5 голосов, в среднем: 4.8 из 5)